E-bikes

Er is geen motor die voor iedereen de beste is: het hangt af van hoe en waar je rijdt.

Middenmotor. Een middenmotor zit bij de trappers en drijft de ketting aan. Voordelen: hij drijft de ketting aan en profiteert zo mee van je versnellingen, dus hij is sterk en efficiënt op hellingen; meestal reageert hij op hoe hard je trapt, wat een natuurlijk rijgevoel geeft; het gewicht zit laag en centraal, wat de fiets stabiel maakt; hij combineert met een derailleur of een naafversnelling; wielen en banden vervang je zoals bij een gewone fiets. Nadelen: duurder in aankoop; ketting, tandwielen en cassette slijten sneller door de extra kracht; vaak met extra software, en sommige functies zitten achter een betalend abonnement van de fabrikant.

Naafmotor. Een naafmotor zit in de naaf van het voor- of achterwiel. Voordelen: goedkoper; eenvoudige, bewezen techniek die weinig onderhoud vraagt en zelden software-updates nodig heeft; geen extra slijtage aan ketting en tandwielen. Nadelen: minder sterk op steile of lange hellingen, omdat hij rechtstreeks in het wiel duwt en zelf niet mee profiteert van je versnellingen; het gewicht zit in één wiel: bij een voorwielmotor beïnvloedt dat extra gewicht het stuurgedrag sterk, daarom raden wij een voorwielmotor af; een band vervangen aan het motorwiel is meer werk; vaak reageert hij enkel op het feit dat je trapt en niet op hoe hard, wat minder natuurlijk aanvoelt.

Kort: rij je dagelijks veel kilometers of in zwaar heuvelachtig terrein, dan is een middenmotor meestal de beste keuze. Rij je vooral recreatief, dan gaat onze voorkeur naar een achterwielmotor: eenvoudige, bewezen techniek die zelden software-updates nodig heeft, jaren goed blijft en gewoon doet wat hij moet doen, zonder dat je te veel geld uitgeeft. Twijfel je? We bekijken het graag samen.

Beide hebben hun plaats, het hangt af van je fiets en hoe je rijdt.

Ketting. Voordelen: goedkoper; het hoogste rendement; werkt met zowel een derailleur als een naafversnelling; onderdelen zijn overal verkrijgbaar en snel te vervangen. Nadelen: moet regelmatig gereinigd en gesmeerd worden; slijt sneller, zeker met de extra kracht van een motor; vuil op je broekspijpen.

Riem. Voordelen: proper en zonder smeren; stil; gaat veel langer mee dan een ketting; weinig onderhoud. Nadelen: duurder; werkt niet met een derailleur, enkel met een naafversnelling, een traploze naaf, een trapasversnelling of zonder versnellingen; het frame moet ervoor gemaakt zijn, want de riem kan niet geopend worden; spanning en uitlijning vragen precisiewerk.

Kort: rij je sportief of wil je een derailleur, kies dan een ketting. Wil je zo weinig mogelijk onderhoud voor dagelijks gebruik, dan is een riem met een naafversnelling of traploze naaf een sterke keuze.

Derailleur (kettingversnelling). Voordelen: licht; groot schakelbereik; hoogste rendement, dus het meeste uit je batterij; goedkoper. Nadelen: gevoeliger voor vuil en afstelling; ketting en tandwielen slijten sneller; je kan niet schakelen in stilstand.

Naafversnelling. De versnellingen zitten afgesloten in de achternaaf. Voordelen: weinig onderhoud; schakelen in stilstand, handig aan een verkeerslicht; kan met een ketting of een riem. Nadelen: zwaarder; iets lager rendement; kleiner schakelbereik dan een derailleur; een achterwiel uitbouwen is meer werk.

Traploze naaf (continu variabele transmissie). Ook in de achternaaf, maar zonder vaste versnellingen: je draait traploos naar de zwaarte die je wil. Voordelen: geen schokken of sprongen tussen versnellingen; schakelen in stilstand en onder belasting; zeer weinig onderhoud; ideaal met een riem en een middenmotor; er bestaan automatische versies. Nadelen: zwaarder en duurder; het laagste rendement van de drie, wat een deel van je bereik kost; minder bereik dan een derailleur, dus eerder voor comfort en dagelijks gebruik dan voor sportief rijden.

Trapasversnelling (versnellingsbak). De versnellingen zitten afgesloten in een bak bij de trappers, zoals bij Pinion. Voordelen: groot schakelbereik; schakelen in stilstand; het gewicht zit laag en centraal; zeer weinig onderhoud, enkel een olieverversing ongeveer om het jaar; ideaal met een riem. Nadelen: duur; enkel mogelijk op een frame dat ervoor gebouwd is; zwaarder dan een derailleur. Op een e-bike bestaat ze als één geheel met de middenmotor.

Let op: een naafversnelling of traploze naaf zit in de achternaaf en gaat dus niet samen met een achterwielmotor. Ze passen bij een middenmotor.

Hoe vaak en waarvoor je rijdt, bepaalt welke onderdelen het best bij je passen en hoeveel onderhoud je fiets nodig heeft. Onze vuistregel: bij recreatief gebruik één onderhoudsbeurt per jaar, bij actief gebruik een beurt om de 2.000 km, en bij intensief gebruik minstens 1 groot en 1 klein onderhoud per jaar. Tussendoor smeer je je ketting zelf.

Dagelijks gebruik. Woon-werkverkeer, boodschappen, in weer en wind en met veel kilometers. Kies hier voor duurzaamheid en zo weinig mogelijk onderhoud. Rij je veel kilometers of in heuvelachtig terrein, dan is een middenmotor ideaal, het liefst met een riem en een naafversnelling of traploze naaf. Voor kortere ritten in vlak terrein volstaat een achterwielmotor. Door de vele kilometers slijten remmen, banden en aandrijving sneller. Laat minstens 1 groot en 1 klein onderhoud per jaar doen, gespreid over het jaar, smeer tussendoor zelf je ketting en kijk remblokken en bandenspanning regelmatig na.

Recreatief gebruik. Vooral in het weekend, bij mooi weer en voor ontspannen tochten. Hier gaat onze voorkeur naar eenvoudige, bewezen techniek die zelden software-updates nodig heeft: een achterwielmotor met een ketting en een derailleur. Die blijft jaren goed, doet gewoon wat hij moet doen en je geeft er niet te veel geld aan uit. Je rijdt minder kilometers, dus de slijtage is kleiner, maar een fiets die lang stilstaat heeft ook zorg nodig. Laat hem één keer per jaar nakijken, best voor het seizoen begint, reinig en smeer de ketting na natte of modderige ritten, en bewaar de batterij in de winter droog, binnen en half geladen, nooit helemaal leeg.

Twijfel je wat het beste bij jouw gebruik past? We bekijken het graag samen.

Dat hangt van veel factoren af: je rijstijl, het ondersteuningsniveau dat je kiest, het weer en de temperatuur (een koude batterij levert minder), wind, hellingen, bandenspanning, je gewicht en eventuele bagage, en de leeftijd en conditie van de batterij. Een vast getal is daarom nooit te beloven. Merk je dat je bereik duidelijk achteruitgaat, dan testen we je batterij en bekijken we of een revisie zinvol is.

Vuistregel. Voor gemengd gebruik in de stad en op het platteland, op droge dagen: deel de capaciteit van je batterij in Wh door 5, en je hebt ongeveer het bereik in kilometer bij een lage ondersteuning. Bij een gemiddelde ondersteuning deel je door 7, bij een hoge ondersteuning door 10.

Staat op je batterij enkel Ah? Vermenigvuldig dan met de spanning: 36 V × 13 Ah = 468 Wh.

Dit zijn richtwaarden voor een batterij in goede conditie, bij een gemiddelde rijder en banden op de juiste spanning. In de winter, bij veel tegenwind, met veel bagage of met een oudere batterij ligt het bereik lager.

Onze voorkeur gaat naar een revisie. Daarbij worden de versleten cellen in je eigen batterij vervangen en blijft de behuizing behouden.

Betere cellen. Er komen geoptimaliseerde cellen in, beter dan de standaardcellen die de fabrikant gebruikt.

Nieuw of bijgewerkt BMS. Het BMS wordt vernieuwd of bijgewerkt, zodat je batterij weer optimaal bewaakt en beschermd wordt.

Beter voor het milieu. De behuizing en de aansluitingen worden hergebruikt, dus er gaat veel minder naar het afval.

2 jaar garantie. Op een revisie krijg je steeds 2 jaar garantie bij correct gebruik.

Voordeliger. Een revisie is vaak een stuk goedkoper dan een nieuwe batterij van de fabrikant.

Past altijd, ook op oudere modellen. Je houdt je eigen batterij, die exact op je fiets en je systeem past. Ook voor oudere e-bikes waarvoor de fabrikant geen nieuwe batterij meer levert, of enkel aan een hoge prijs.

Als erkend BikeBat-servicepunt testen we eerst je batterij en bekijken we samen met de specialisten van BikeBat wat de beste oplossing is.

Een lithium-ionbatterij is veilig zolang je ze juist behandelt. Onze tips:

Juiste lader. Gebruik altijd de originele lader of een lader die de fabrikant goedkeurt.

Geen snellader. Gebruik bij voorkeur geen snellader: die belast de cellen bij iedere laadbeurt extra, ook mechanisch. Een gewone lader doet dat een pak minder en verlengt zo de levensduur van je batterij.

Juiste temperatuur. Laad bij een gematigde temperatuur, liefst rond kamertemperatuur, en niet in de vrieskou of in de volle zon. Laat een koude of warme batterij na een rit eerst op temperatuur komen voor je ze laadt.

Juiste plaats. Laad bij voorkeur in een garage of berging, op een droge, harde en niet-brandbare ondergrond, uit de buurt van brandbare materialen. Niet in een slaapkamer, in de leefruimte of in een gang die je vluchtweg is, en zorg voor een werkende rookmelder in de buurt. Gebruik geen verlengkabel en dek de lader en de batterij nooit af.

Onder toezicht. Laad niet onbewaakt, bijvoorbeeld niet de hele nacht, en haal de stekker uit het stopcontact zodra de batterij vol is.

Schade. Is je batterij gevallen, nat geworden, vervormd of wordt ze ongewoon warm? Laad ze dan niet meer en laat ze eerst nakijken.

Opstart. Een nieuwe lithium-ionbatterij heeft geen inrijcycli nodig: laad ze voor de eerste rit volledig op. Eén keer volledig leegrijden tot de ondersteuning stopt en daarna opladen tot 100% kan wel helpen om de laadmeter juist af te stellen.

Daarna: de 80/20-regel. Voor dagelijks gebruik hou je de batterij best tussen ongeveer 20% en 80%. Laad ze niet telkens volledig op en rij ze niet telkens helemaal leeg: dat spaart de cellen en verlengt de levensduur van je batterij. Heb je een lange rit gepland, dan laad je gerust tot 100% net voor vertrek.

Af en toe volledig. Laad af en toe toch eens volledig op tot 100%, zodat het BMS de cellen in de batterij gelijk kan trekken.

Stockeren. Gebruik je de fiets een tijd niet, bijvoorbeeld in de winter, bewaar de batterij dan droog, binnen en half geladen, nooit helemaal leeg.

BMS staat voor Battery Management System. Het is de elektronica die in elke e-bikebatterij zit en de cellen bewaakt en beschermt. Een batterij met BMS is dus een batterij die zichzelf bewaakt.

Wat doet een BMS? Het beschermt tegen overladen en tegen te diep ontladen; het onderbreekt de stroom bij een te hoge stroom of kortsluiting; het bewaakt de temperatuur en schakelt uit als de batterij te warm of te koud wordt; het balanceert de cellen, zodat ze allemaal even vol zijn; en het communiceert met de motor en het display, bijvoorbeeld over de laadtoestand.

Zit er in elke batterij een BMS, ook in oudere? Elke lithium-ionbatterij van een e-bike heeft een BMS, ook de oudere. Bij oudere batterijen is het BMS wel eenvoudiger: het beschermt de cellen, maar communiceert vaak minder of niet met de motor en het display. Heel oude e-bikes met een lood- of nikkelbatterij hadden nog geen BMS zoals we dat vandaag kennen.

Waarom is dat belangrijk? Het BMS zorgt voor de veiligheid en de levensduur van je batterij. Een defect BMS of slecht gebalanceerde cellen kunnen ervoor zorgen dat je batterij plots uitvalt of veel minder bereik heeft, ook als de cellen zelf nog goed zijn. Ook dat bekijken we bij een batterijtest.