Vélos électriques

Aucun moteur n'est le meilleur pour tout le monde : cela dépend de comment et où vous roulez.

Moteur central. Un moteur central se trouve au niveau du pédalier et entraîne la chaîne. Avantages : comme il entraîne la chaîne, il profite de vos vitesses, il est donc puissant et efficace en montée ; il réagit généralement à la force avec laquelle vous pédalez, ce qui donne une sensation de conduite naturelle ; le poids est placé bas et au centre, ce qui rend le vélo stable ; il se combine avec un dérailleur ou un moyeu à vitesses intégrées ; les roues et les pneus se remplacent comme sur un vélo classique. Inconvénients : plus cher à l'achat ; la chaîne, les plateaux et la cassette s'usent plus vite à cause de la force supplémentaire ; souvent avec un logiciel supplémentaire, et certaines fonctions sont accessibles uniquement via un abonnement payant du fabricant.

Moteur dans le moyeu. Un moteur moyeu se trouve dans le moyeu de la roue avant ou arrière. Avantages : moins cher ; une technique simple et éprouvée qui demande peu d'entretien et nécessite rarement des mises à jour logicielles ; pas d'usure supplémentaire de la chaîne et des pignons. Inconvénients : moins puissant dans les montées raides ou longues, car il pousse directement la roue et ne profite pas de vos vitesses ; le poids est concentré dans une roue : avec un moteur dans la roue avant, ce poids supplémentaire influence fortement la direction, c'est pourquoi nous déconseillons un moteur dans la roue avant ; remplacer un pneu sur la roue motrice demande plus de travail ; il réagit souvent uniquement au fait que vous pédalez et pas à la force, ce qui semble moins naturel.

En bref : si vous roulez beaucoup de kilomètres chaque jour ou en terrain très vallonné, un moteur central est généralement le meilleur choix. Si vous roulez surtout pour le loisir, nous préférons un moteur dans la roue arrière : une technique simple et éprouvée qui nécessite rarement des mises à jour logicielles, dure des années et fait simplement ce qu'elle doit faire, sans que vous dépensiez trop d'argent. Vous hésitez ? Nous regardons volontiers ensemble.

Les deux ont leur place, cela dépend de votre vélo et de votre façon de rouler.

Chaîne. Avantages : moins chère ; le meilleur rendement ; fonctionne avec un dérailleur comme avec un moyeu à vitesses intégrées ; les pièces sont disponibles partout et vite remplacées. Inconvénients : doit être nettoyée et graissée régulièrement ; s'use plus vite, surtout avec la force supplémentaire d'un moteur ; salit le bas de votre pantalon.

Courroie. Avantages : propre et sans graissage ; silencieuse ; dure beaucoup plus longtemps qu'une chaîne ; peu d'entretien. Inconvénients : plus chère ; ne fonctionne pas avec un dérailleur, uniquement avec un moyeu à vitesses intégrées, un moyeu à variation continue, une boîte au pédalier ou sans vitesses ; le cadre doit être conçu pour elle, car la courroie ne peut pas être ouverte ; la tension et l'alignement demandent un travail de précision.

En bref : si vous roulez de façon sportive ou voulez un dérailleur, choisissez une chaîne. Si vous voulez le moins d'entretien possible pour un usage quotidien, une courroie avec un moyeu à vitesses intégrées ou à variation continue est un excellent choix.

Dérailleur. Avantages : léger ; large plage de vitesses ; meilleur rendement, donc le maximum de votre batterie ; moins cher. Inconvénients : plus sensible à la saleté et au réglage ; la chaîne et les pignons s'usent plus vite ; impossible de changer de vitesse à l'arrêt.

Moyeu à vitesses intégrées. Les vitesses sont enfermées dans le moyeu arrière. Avantages : peu d'entretien ; changement de vitesse à l'arrêt, pratique à un feu rouge ; fonctionne avec une chaîne ou une courroie. Inconvénients : plus lourd ; rendement un peu plus faible ; plage de vitesses plus réduite qu'un dérailleur ; démonter la roue arrière demande plus de travail.

Moyeu à variation continue (transmission à variation continue). Également dans le moyeu arrière, mais sans vitesses fixes : vous tournez progressivement jusqu'à la résistance souhaitée. Avantages : pas d'à-coups ni de sauts entre les vitesses ; changement à l'arrêt et en charge ; très peu d'entretien ; idéal avec une courroie et un moteur central ; il existe des versions automatiques. Inconvénients : plus lourd et plus cher ; le rendement le plus faible des trois, ce qui coûte une partie de votre autonomie ; plage plus réduite qu'un dérailleur, donc plutôt pour le confort et l'usage quotidien que pour la conduite sportive.

Boîte de vitesses au pédalier. Les vitesses sont enfermées dans un boîtier au niveau du pédalier, comme chez Pinion. Avantages : large plage de vitesses ; changement à l'arrêt ; le poids est placé bas et au centre ; très peu d'entretien, uniquement une vidange d'huile environ une fois par an ; idéale avec une courroie. Inconvénients : chère ; possible uniquement sur un cadre conçu pour elle ; plus lourde qu'un dérailleur. Sur un vélo électrique, elle forme un seul ensemble avec le moteur central.

Attention : un moyeu à vitesses intégrées ou à variation continue se trouve dans le moyeu arrière et ne se combine donc pas avec un moteur dans la roue arrière. Ils vont de pair avec un moteur central.

La fréquence et le type d'utilisation déterminent les pièces qui vous conviennent le mieux et l'entretien dont votre vélo a besoin. Notre règle de base : pour un usage loisir, un entretien par an ; pour un usage actif, un entretien tous les 2 000 km ; et pour un usage intensif, au moins 1 grand et 1 petit entretien par an. Entre-temps, vous graissez vous-même votre chaîne.

Usage quotidien. Trajets domicile-travail, courses, par tous les temps et avec beaucoup de kilomètres. Misez ici sur la durabilité et le moins d'entretien possible. Si vous roulez beaucoup de kilomètres ou en terrain vallonné, un moteur central est idéal, de préférence avec une courroie et un moyeu à vitesses intégrées ou à variation continue. Pour des trajets plus courts sur terrain plat, un moteur dans la roue arrière suffit. Avec beaucoup de kilomètres, les freins, les pneus et la transmission s'usent plus vite. Faites faire au moins 1 grand et 1 petit entretien par an, répartis sur l'année, graissez vous-même votre chaîne entre-temps et vérifiez régulièrement les plaquettes de frein et la pression des pneus.

Usage loisir. Surtout le week-end, par beau temps et pour des balades détendues. Ici, nous préférons une technique simple et éprouvée qui nécessite rarement des mises à jour logicielles : un moteur dans la roue arrière avec une chaîne et un dérailleur. Elle reste fiable des années, fait simplement ce qu'elle doit faire et vous n'y dépensez pas trop d'argent. Vous roulez moins de kilomètres, l'usure est donc plus faible, mais un vélo qui reste longtemps à l'arrêt a aussi besoin de soin. Faites-le contrôler une fois par an, de préférence avant le début de la saison, nettoyez et graissez la chaîne après des sorties humides ou boueuses, et stockez la batterie en hiver au sec, à l'intérieur et à moitié chargée, jamais complètement vide.

Vous hésitez sur ce qui convient le mieux à votre usage ? Nous regardons volontiers ensemble.

Cela dépend de nombreux facteurs : votre style de conduite, le niveau d'assistance choisi, la météo et la température (une batterie froide fournit moins), le vent, les montées, la pression des pneus, votre poids et vos éventuels bagages, ainsi que l'âge et l'état de la batterie. Un chiffre fixe ne peut donc jamais être promis. Si vous constatez que votre autonomie diminue nettement, nous testons votre batterie et examinons si une révision a du sens.

Règle de base. Pour un usage mixte en ville et à la campagne, par temps sec : divisez la capacité de votre batterie en Wh par 5, et vous obtenez à peu près l'autonomie en kilomètres avec une assistance faible. Avec une assistance moyenne, divisez par 7, avec une assistance élevée par 10.

Votre batterie indique uniquement des Ah ? Multipliez alors par la tension : 36 V × 13 Ah = 468 Wh.

Ce sont des valeurs indicatives pour une batterie en bon état, un cycliste moyen et des pneus à la bonne pression. En hiver, avec beaucoup de vent de face, beaucoup de bagages ou une batterie plus ancienne, l'autonomie est plus faible.

Nous préférons une révision. Les cellules usées de votre propre batterie sont remplacées et le boîtier est conservé.

De meilleures cellules. Des cellules optimisées sont installées, meilleures que les cellules standard utilisées par le fabricant.

BMS neuf ou mis à jour. Le BMS est remplacé ou mis à jour, pour que votre batterie soit à nouveau surveillée et protégée de manière optimale.

Meilleur pour l'environnement. Le boîtier et les connexions sont réutilisés, il y a donc beaucoup moins de déchets.

2 ans de garantie. Une révision bénéficie toujours de 2 ans de garantie en cas d'utilisation correcte.

Plus avantageux. Une révision est souvent nettement moins chère qu'une nouvelle batterie du fabricant.

Toujours compatible, même sur les modèles anciens. Vous gardez votre propre batterie, qui s'adapte exactement à votre vélo et à votre système. Aussi pour les vélos électriques plus anciens pour lesquels le fabricant ne fournit plus de nouvelle batterie, ou seulement à un prix élevé.

En tant que point de service BikeBat agréé, nous testons d'abord votre batterie et examinons avec les spécialistes de BikeBat quelle est la meilleure solution.

Une batterie lithium-ion est sûre tant que vous la manipulez correctement. Nos conseils :

Le bon chargeur. Utilisez toujours le chargeur d'origine ou un chargeur approuvé par le fabricant.

Pas de chargeur rapide. Évitez de préférence un chargeur rapide : il sollicite davantage les cellules à chaque recharge, y compris mécaniquement. Un chargeur normal le fait beaucoup moins et prolonge ainsi la durée de vie de votre batterie.

La bonne température. Rechargez à une température modérée, idéalement autour de la température ambiante, et pas dans le froid glacial ni en plein soleil. Après une sortie, laissez une batterie froide ou chaude revenir à température avant de la recharger.

Le bon endroit. Rechargez de préférence dans un garage ou une remise, sur une surface sèche, dure et non inflammable, à l'écart des matériaux inflammables. Pas dans une chambre, dans la pièce de vie ni dans un couloir qui sert de voie d'évacuation, et prévoyez un détecteur de fumée en état de marche à proximité. N'utilisez pas de rallonge et ne couvrez jamais le chargeur ni la batterie.

Sous surveillance. Ne rechargez pas sans surveillance, par exemple pas toute la nuit, et débranchez dès que la batterie est pleine.

Dommages. Votre batterie est tombée, a été mouillée, est déformée ou devient anormalement chaude ? Ne la rechargez plus et faites-la contrôler d'abord.

Mise en service. Une nouvelle batterie lithium-ion n'a pas besoin de cycles de rodage : chargez-la complètement avant la première sortie. La vider une fois complètement jusqu'à l'arrêt de l'assistance, puis la recharger à 100 %, peut toutefois aider à calibrer l'indicateur de charge.

Ensuite : la règle des 80/20. Pour un usage quotidien, gardez de préférence la batterie entre environ 20 % et 80 %. Ne la chargez pas complètement à chaque fois et ne la videz pas complètement à chaque fois : cela ménage les cellules et prolonge la durée de vie de votre batterie. Vous prévoyez une longue sortie ? Chargez alors sans problème à 100 % juste avant le départ.

De temps en temps à fond. Chargez quand même de temps en temps complètement à 100 %, pour que le BMS puisse équilibrer les cellules de la batterie.

Stockage. Si vous n'utilisez pas le vélo pendant un certain temps, par exemple en hiver, stockez la batterie au sec, à l'intérieur et à moitié chargée, jamais complètement vide.

BMS signifie Battery Management System (système de gestion de batterie). C'est l'électronique présente dans chaque batterie de vélo électrique, qui surveille et protège les cellules. Une batterie avec BMS est donc une batterie qui se surveille elle-même.

Que fait un BMS ? Il protège contre la surcharge et contre la décharge profonde ; il coupe le courant en cas de courant trop élevé ou de court-circuit ; il surveille la température et se coupe si la batterie devient trop chaude ou trop froide ; il équilibre les cellules, pour qu'elles soient toutes chargées de la même façon ; et il communique avec le moteur et l'écran, par exemple sur le niveau de charge.

Toutes les batteries ont-elles un BMS, même les anciennes ? Chaque batterie lithium-ion de vélo électrique possède un BMS, même les plus anciennes. Sur les batteries plus anciennes, le BMS est toutefois plus simple : il protège les cellules, mais communique souvent peu ou pas avec le moteur et l'écran. Les très anciens vélos électriques avec une batterie au plomb ou au nickel n'avaient pas encore de BMS tel que nous le connaissons aujourd'hui.

Pourquoi est-ce important ? Le BMS assure la sécurité et la durée de vie de votre batterie. Un BMS défectueux ou des cellules mal équilibrées peuvent faire que votre batterie se coupe soudainement ou offre beaucoup moins d'autonomie, même si les cellules elles-mêmes sont encore bonnes. Nous le vérifions aussi lors d'un test de batterie.